这真是个又固执又令人敬佩的老头，几乎一生都在做寿司。但也只有这样的人，才能成为神。我之前以为只有纯粹的热爱才能鼓动人们无怨无悔，持之以恒的做一件事。但是寿司之神最初做寿司也只是为了糊口。很难说他最初是不是热爱这份工作，但最终在日复一日的制作中，他爱上了这份职业，并且精
益求精，为之奋斗终生。
大多数人都有自己的爱好或者特长，或多或少自愿或者被迫报名兴趣班。即使在当时有了入门的一技之长，后期都会因为各种原因荒废掉。很多时候我都会想当时如果坚持下去了
本以为观看<<寿司之神>>这部纪录片会一场惨无人道的自虐,但是相比精致的寿司,更让我感触的,却是什么样的原因能让一个人70年如一日坚持自己的事业和品质,即便在梦里都在想着如何让自己作出更好的味道.
祯一说在这行只要努力就能成功,但是要扬名立万却需要天赋,我觉得还有一个相比前两者更重要的因素,那就是动机.如果把一个人比作一个赌徒,那动机便是他手里的筹码,为了你所期望的回报,你愿意用多少的代价来赌对自己手里那副牌的判断.通常输的人会把自己的失败归结于运气或者是手上的牌太烂,却很少有人会承认是自己太想把桌面上的筹码都放进自己的口袋,以至于他们很难冷静地对桌面上的情况作出判断.
人生的意义在于什么？
是把喜欢的东西发挥到极致？
还是碌碌无为过完这一生，又或是潇洒的享受完这一生？
一个人有多少个10年可以给一样自己喜欢的东西，甚至带它一起走向死亡。
细节，毅力，痛苦，彷徨，正确的方向。
走错一步都有可能走向崩盘。
很欣慰在这么一个极端价值崇拜的世界，还能有这样内心强大的人。
花2500元（三万日元）吃十五分钟的“快餐”，这样的餐馆是不是太坑爹？还要告诉你的是，这家餐馆只有十个座位，躲在一座办公楼的地下室，连厕所都没有，却必须至少提前一个月预约……更要命的是，你要为这样一顿饭，打一趟“飞的”到日本东京！但《米其林指南》郑重地告诉你：你一生值得为这顿饭，特别安排一趟旅行。
没有巴黎Le Meurice Restaurant纯金装饰的奢华，也没有香港龙景轩的九龙半岛风光，同为米其林三星级餐厅，小野二郎的“数寄屋桥次郎”寿司店是那样不起眼，一如你路过的任何一家沙县小吃。在非用餐时间里，小店门可罗雀。寂静的地下室过道里，你会看到一个叫中泽的小胖子在专注地烤着做寿司卷的紫菜，单调的唰唰声，在过道里寂寞的回响。但为了有资格做这件差事，中泽注入了十多年的光阴：首先学会为客人拧毛巾，毛巾很烫，一开始会烫伤手，但没学会拧毛巾，就不可能碰鱼；然后，要学会用刀和料理鱼；再十年之后，才可以学煎蛋。当中泽历经200多次失败做出了第一个合格品，那天，师父小野二郎终于称他为“职人”。
职人
随着一段柴可夫斯基D大調小提琴協奏曲起，《寿司之神》拉开“数寄屋桥次郎(Sukiyabashi Jiro）”店门，电影开始了！（此曲是托马斯·比彻姆--Sir Thomas Beecham指挥的吗？）之后，寿司制作过程展现在屏幕上！这部纪录片讲述的就是现年87岁的日本寿司制作大师：小野二郎！
東京銀座（東京都中央区銀座4-2-15 塚本素山ビル B1F）：
一座办公大楼的地下层；
一家小餐廳裡；
一位高齡八十六歲的壽司師傅！
每天，他用細膩靈巧的雙手，把新鮮的魚材跟軟Q的醋飯捏握到一起，然後一次一片的，把全世界公認最美味的壽司呈現在客人的面前。他是小野二郎，全球最年長的米其林三星大廚，當今世界上最偉大的壽司師傅。在日本，他的地位崇高，被譽為“師傅中的師傅，達人中的達人”。
來自世界各地的饕客來到“數寄屋橋次郎”，只爲一嚐小野的超群手藝。米其林指南調查人員認為，數寄屋橋次郎是「值得花一生去等待的餐廳。」「不管吃過幾次，二郎壽司總是令人讚嘆，唯有三顆星才足以匹配這家餐廳。」
日本知名美食作家山本益弘則說
“寿司之神”巨匠之作的纪录片片 道理很简单，但要做到很难，毕竟好的料理也不是光靠嘴皮子就能做出来的
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